De retour de vacances… Je n’ai pas oublié de préparer un article sur ma fameuse robe! Elle est à présent terminée, j’espère bientôt la montrer et faire le point sur cet expérience. Mais d’abord… on se penche sur le « making of »….
Résumé de l’épisode précédent : notre couturière amatrice a réussi tant bien que mal à faire son patron de corsage à la découpe princesse. Après plusieurs essais, le patron est déclaré conforme à ses attentes. Quels obstacles va-t-elle rencontrer maintenant ? Va-t-elle encore prendre du poids et craquer un gabarit ? Nous le saurons bientôt…
Alors, au programme de cet « épisode », il s’agit de faire le patron des manches (très courtes) et des panneaux de la jupe. Je commence par la jupe, motivée par l’idée d’essayer rapidement une version « test » de ma robe et de pouvoir juger l’ampleur de cette dernière.
Finalement, le fait que mon corsage soit divisé en 5 bandes de largeur identiques me facilite la chose, le panneau de base sera le même.
La composition est assez simple, il s’agit d’une base rectangulaire qui s’évase en dessous des hanches, l’ourlet est arrondi.
Je découpe dans mon tissu test des panneaux et des panneaux et des panneaux et encore des panneaux. Dans le meilleur des mondes, j’aurai recoupé des pièces entières, comprenant le corsage et la partie jupe en un seul tenant, mais franchement, je n’en avais pas envie. Mon corsage convenait, j’ai donc cousu chaque panneau de jupe au corsage pour mon essayage et ainsi validé mon patron. OK, ça n’est pas parfait comme solution, mais j’ai décidé que le rapport pratique / rapide / gâchis de tissu était bon alors je me suis lancée. A partir de cet essayage, j’avais vraiment l’impression d’avancer ! J’avais sur le dos quelque chose de concret et qui ne me déplaisait pas.
Sur la photo en haut à droite on devine quelques épingles qui servent à indiquer le décolleté.
L’ampleur est présente, surtout sur le bas, c’est ajusté aux hanches et… ça tourne !
Maintenant, il faut décliner ce patron de base en tenant compte de l’aspect « portefeuille » de la robe. Cela n’affecte que les pièces « devants ». J’écris bien « les » devants au pluriel car le devant dessous et le devant dessus seront différents. Ben oui, sinon c’est trop simple…
Pour bien comprendre comment je suis arrivée à cette conclusion, il faut revenir sur les panneaux de jupe. Après réflexion, j’ai 3 types de panneaux différents, une base ainsi que 2 déclinaisons pour les devants.
Au départ je pensais, dans ma grande naïveté, que mes panneaux « devant » allaient être identiques et se chevaucher, mais c’est périlleux niveau décence.
La belle robe de Sansa se croise et se ferme au niveau de la couture entre le coté devant et le devant. On revoit la référence en photo, avec la position des liens. (oui, je recycle mes photos d’un article à l’autre)
Sachant que le devant du patron de base est prévu pour être coupé dans la pliure du tissu, on peut considérer qu’on double la mesure étoile-vaguement-orange, mais ça reste tout de même vachement étroit comme zone de recouvrement et niveau pudeur, ça ne préserve pas des masses.
Pour le devant qui se positionnera au dessus, ça n’est pas choquant et c’est conforme au modèle d’origine, par contre, pour le devant qui se positionne en dessous, j’ai décidé que l’attache serait décalée d’une tranche pour augmenter la surface de recouvrement. Pour la partie en dessous, les liens sont cousus entre la pièce petit coté et la pièce coté devant. Voilà l’explication de mes devants différents.
Concernant l’ampleur de la partie jupe qui est diminuée et tombe « tout droit » au lieu de respecter le mouvement du godet, elle se veut correspondre au modèle d’origine (à ce que j’en ai interprété du moins) et aussi pour éviter d’amasser du tissu dans la zone de recouvrement, surtout pour la partie en dessous.
Au niveau de la pièce devant « dessous », je rajoute une pince pour bien plaquer la pièce au corps.
Je recopie mes nouveaux panneaux, je les découpe, je modifie mes devants, je découpe, je scotche. Je m’arrête, je vais au magasin acheter du scotch, je retourne à mes activités de classe de maternelle. Je fais un gros tas de papier kraft et je me penche sur ma manche.
Je trace ma manche de base selon la méthode de Line Jaque, il s’agit d’une manche tailleur en deux parties avec des pinces pour qu’elle soit bien ajustée. De cette manche de base, je décline une version manche courte, un peu différente.
Il y a un chapitre « mancheron », je pense qu’il s’agit de ce que je souhaite pour ma robe, des manches presque composées que de la tête de manche. Je suis la procédure pour au final avoir dans les mains une petite manche sans embu (ou très peu) mais avec une couture dessous. Pas du tout ce que je veux. On va dire que j’ai réalisé cet exercice pour l’expérience et le fun.
Je n’ai pas trouvé d’explication correspond au modèle de manche que je veux dans le livre de Line Jaque, c’est dans celui de Teresa Gilewska que des explications (très sommaires) quant à un manchon étaient décrites. Par contre, j’ai préféré partir de ma manche de base « Line Jaque », mes essais de la méthode Gilewska ne m’ayant jamais vraiment emballés l’an dernier.
Afin que ma manche s’adapte bien et que les extrémités s’arrêtent au niveau des coutures du petit coté, j’ai tenu compte des mesures des autres pièces au niveau de l’emmanchure, comme on peut le voir sur le schéma.
Une fois ma manche achevée, je dessine mes parmentures, c’est assez long et peu passionnant, je m’applique à ne pas oublier de repères. Comme ma partie jupe est arrondie, je trace des parements d’ourlet, en tenant bien compte des particularités des devants différents. La largeur des parementures, sans surplus, est de 5cm.
Une fois les parementures dessinées, je peux maintenant tracer les pièces de la doublure de la robe, en tenant compte des parementures. Et oui, il ne fallait pas oublier la doublure !
Juste pour rire… voici la liste des pièces.
Devant dessus
Parmenture devant dessus
Parement d’ourlet devant dessus
Doublure devant dessus
Devant dessous
Parementure devant dessous
Parement d’ourlet devant dessous
Doublure devant dessous
Dos
Parementure d’encolure dos
Parement d’ourlet basique*
Doublure dos
Coté devant
Parement d’ourlet basique*
Doublure coté devant
Coté dos
Parement d’ourlet basique*
Doublure coté dos
Petit coté
Parement d’ourlet basique*
Doublure petit coté
Manche
Parementure d’ourlet de manche
Liens pour attacher « en dessous » x4
Brides pour former les boucles pour les boutons (devant dessus) x3
* la même pièce sera coupée plusieurs fois
Avec toutes mes pièces en papier kraft, je peux faire une estimation plus précise du métrage nécessaire pour mon projet. Pour cela, j’utilise une autre méthode très scientifique, appelée la méthode du carrelage. Comment ça vous n’en avez jamais entendu parler ? Suis-je la seule à utiliser cette méthode ?
A la maison, 2 dalles, avec leurs joints, correspondent à 72 cm, 4 dalles sans les joints correspondent à 140 cm environ, une fois qu’on sait ça, on peut placer les pièces en suivant le joint en ciment… euh… le droit-fil du carrelage et mesurer combien de carreaux sont nécessaires.
Voyez comme je sors tout le contenu de mes placards pour m’aider dans cette noble tâche, merci les conserves de sauce tomate !
Pas de grande surprise, avec les parementures et les divers éléments, il faut compter 10 m en 130 cm de large pour réaliser la version longue, et plus ou moins 5 m pour une version aux genoux.
A ce métrage s’ajoute 9 m de doublure pour la version longue et 4 m pour la version courte. Cette quantité de tissus s’explique assez logiquement par le fait que la robe est composée de 11 panneaux qui s’évasent tous dans le bas.
J’avais décidé de me lancer dans une version courte pour commencer et dans un premier temps, je reprends toutes mes pièces de patrons et je créer des version » courtes ».
Il est maintenant temps de chercher le bon tissu ! Et hors de question d’acheter (encore) du tissu, il faut utiliser celui de l’armoire.
J’avais eu l’opportunité d’acheter d’occasion un coupon d’un certain type de coton assez connu pour un prix intéressant, pour la simple et bonne raison qu’il avait été lavé n’importe comment et que la couleur avait été altérée. En fait, les fleurettes qui sont sensées être blanches ont prises une teinte bleutée. Certainement qu’il a été lavé avec un coupon bleu qui a dégorgé à mort. Qu’importe, pour le prix que je l’ai payé, ça ne me dérange pas du tout. Pour atteindre le métrage nécessaire, j’ai complété avec un coupon du tissu original que j’avais en stock depuis des lustres et dont je n’ai jamais su quoi faire, n’était pas fan du liberty. Comment et pourquoi j’ai ce coupon dans mon armoire, me direz-vous ? Un projet qui est tombé à l’eau certainement… Voilà l’occasion de me rattraper.
Sur ce plan de coupe, on peut avoir l’impression qu’il y a des pertes, mais les parements d’ourlets sont coupés plusieurs fois en reportant le même morceau de papier.
Les parementures sont entoilées, renforcées au niveau de l’encolure avec du ruban droit-fil pour éviter les déformations et les étirements.
Pour la doublure, il me restait juste assez de voile de coton, celui utilisé pour doubler ma robe de mariée, d’un bleu très clair, il sera parfait.
J’aurai préféré un tissu de plus de tenue que du liberty, mais dans mon stock il n’y avait rien d’autre de disponible en aussi grande quantité et qui réponde à mes attentes. Et pourtant, j’ai un beau stock ! Cette robe sera donc plus légère et plus « flottante ». Et ça me permettra de dégager ces deux coupons que j’avais un peu mauvaise conscience de stocker sans but, surtout l’original car le prix me reste toujours un peu dans la gorge.
Le prochain article sera réservé à la robe terminée et à mes impressions et améliorations à apporter au patron pour la prochaine version !
Références du livre de Line Jaque qui m’ont été utiles :
Le tracé de la manche de base – p142 à 149
La manche courte et le mancheron – p150 à 154
La jupe en forme de liseron – p168-169
Les parementures – p122
